Slot Racing Mania

Après la Gordini T32, la Lancia-Ferrari D50 Penelope Pitlane m'a fait de l'oeil. La séance de torture a donc immédiatement commencé : papier de verre, cutter, bombes, re-papier de verre, ... Le pilote n'a pas été épargné.

Comme toujours, les décors sont particulièrement recherchés. Ci-dessus, la maison d'un voisin (un sympa). Ci-dessous la coupole de notre barbecue (un sympa aussi). Mais on s'écarte du sujet...

Par rapport au kit d'origine, j'ai rajouté une grille photodécoupée Hasegawa devant le radiateur...

...et le pilote fourni dans le kit a été remplacé par un pilote complet, vendu séparément chez Penelope Pitlane.

Le chassis SMJ prévu pour les moteurs "slimline", permet d'ailleurs de conserver ne fut-ce que la partie supérieure des jambes du pilote.

Ah oui, j'oubliais, le volant vient de chez Proto Slot Kit.

Voici un petit inventaire d'artisans/fabricants de kits résine 1/32 toujours en activité à cette date. Pour ne pas faire de jaloux, ils sont triés par ordre alphabétique:

• A2M
• Beardog Racing
• Bitume Slot Racing (BSR)
• FPF Models
• Georges Turner Models
• GMC Slotcars
• GP-Miniatures
• Hispania Slot
• Lagartijakit
• Maxi Models
• Ocar et World Classics
• Ostorero
• Penelope Pitlane
• Proto Slot Kit, Ghost Models et monOplace (PSK)
• Racer Slot Cars
• RMS Resins
• Tertre Rouge Racing Cars

La qualité des kits produits est en général directement proportionnelle au prix, même si j'estime que certains artisans - que je ne citerai pas - ont parfois tendance à pousser leurs tarifs un peu haut.

A force de fréquenter les acharnés du slot 1/24 de mon club d'attache, à savoir le SRCB, je me suis laissé tenté par cette échelle. J'ai porté mon dévolu sur la nouvelle Porsche 997 GT3 RSR de chez ScaleAuto, vendue en kit à peindre.

La carrosserie étant assez flexible, j'ai utilisé une peinture en bombe Tamiya de la série PS (PS-19 Camel Yellow pour être précis), initialement prévue pour les carrosseries en lexan. Le verni est un Gunze Sangyo Super Clear en bombe, un vrai mangeur de décalques. Sur cette Porsche, ce verni a "gonflé" de nombreuses décalques qui ont ensuite été endommagées lors du ponçage/polissage (voir le No.4, ou la ligne Repsol sur l'aile avant). Je ne vous montre pas le côté gauche de la voiture, car la bande rouge qui traverse la portière est quasi complètement arrachée...

Pour un prochain kit, j'expérimenterai une autre technique qui consiste à d'abord appliquer une légère couche de brillant pour carrelage sur les décalques avant de vernir. L'objectif sera de (tenter de) protéger les décalques de l'agressivité du vernis (pfff, un vrai casse-tête ce vernissage).

Les décalques sont des restes de DMC normalement destinées aux Porsche 956/962. Les jantes arrières d'origine ont été remplacées par des jantes avec pneux en mousse (ref ScaleAuto SC-2421P).

J'espère ne pas détruire l'engin lors de ses premiers tours de roue... Le 1/24 est effectivement beaucoup plus cassant que le /32...

Il manque juste le bruit du moteur!

La Cooper Climax Scalextric, au demeurant très réussie, n'en reste pas moins inconduisible sans aimant. D'ailleurs, je n'ai jamais vu de voiture de slot réaliser d'aussi spectaculaires roulés-boulés.

Quatre interventions chirurgicales s'imposent donc:

1. réduire le diamètre des pneux
2. relever le train avant de 2 à 3 mm
3. remonter le guide en fonction du nouvel enfoncement du train avant
4. lester, lester et encore lester

Notre Cooper Climax avant:

Notre Cooper Climax après:

L'utilité de ce cylindre est d'empêcher un jeu vertical trop important au niveau de l'axe avant suite au dégraissage de son support: 

L'idée ici est de conserver les détails de suspension au maximum. On aurait pu simplement virer tous les détails et placer le tube de laiton tel quel (bof bof d'un point de vue esthétique).

Notez aussi que le poids du laiton n'est pas un soucis. Au contraire, il participe au lestage de la voiture.  

On colle ensuite le tube de laiton sur son support:

Vu de profil:

On voit clairement que l'axe avant, qui viendra se loger dans le tube, sera positionné plus haut que sur la voiture sortie de boîte. NB: le support de l'axe est à l'envers sur la photo.

Intervention Nr. 3: Relever le guide. A l'origine, le guide descend trop bas. Maintenant que nous avons relevé le train avant, c'est encore pire. il faut donc racler de la matière sur le chassis au niveau du guide:

Attention de bien racler en fonction de la nouvelle hauteur du train avant. Si on racle trop, les tresses ne s'appuieront plus suffisamment fort sur les rails: la voiture reposera complètement sur ses quatre roues, et le contact électrique sera mauvais.

Après râclage:

Le guide remonté sur le châssis est bien à ras, au niveau du "réceptacle" et des roues avant:

Intervention Nr. 4: Lester. Le manque de place est criant, mais on s'en sort... Au besoin, on peut raccourcir davantage les jambes du pilote (aïe).

On profite de l'occasion pour virer l'aimant ainsi que son support, et on place le lest en dessous du châssis (pour dissimuler le lest, le peindre en noir mat):

Pour freiner les ardeurs de notre Béhème fraichement terminée, j'ai décidé de lui greffer une caravane à l'arrière-train. Rassurez-vous, elle n'a pas souffert.

La caravane, achetée sur eBay, est fournie avec deux crochets à fixer sur le chassis de la voiture: un crochet noir dur plutôt destiné aux modèles statiques (non photographié) et un crochet transparent flexible pour le slot. Ce dernier permet d'être plié facilement pour s'ajuster à la hauteur du chassis. Ici, j'ai collé la patte à l'arrière du PCS 32, et j'ai ensuite plié la languette vers le bas:

Le crochet est effectivement à la bonne hauteur:

Sur piste, ce type d'arnachage ne fonctionne pas: la caravane décroche au premier freinage. Il faut donc garder la languette suffisamment longue pour permettre au crochet d'aller se ficher plus loin dans le bras:

On ajoute un peu de lest à l'avant de la caravane pour bien la reposer sur le crochet et ainsi assurer le grip de la voiture "tracteuse".

Très amusant à piloter, surtout sur la neige:

Pour changer des kits en résine, voici une musique électronique en kit:

Ce "mélodieux" remix a été créé avec FL Studio (Fruity Loops). Voir aussi mes autres vidéos sur YouTube: Cut-Off Experience.

PS: Kraftwerk et Jean-Michel Jarre n'ont rien à craindre :-).

Pour illustrer la rubrique Peindre une carrosserie en 10 étapes, nous nous attaquons à un kit résine World Classics de la fameuse BMW 2002 Turbo. Pour casser le suspens illico, voici une photo du kit terminé... Meuh non bien sûr, il s'agit du modèle 1/1 servant de référence à notre projet:

(source: http://www.flickr.com/photos/eshaun/3821716951)

Les deux principaux avantages des kits World Classics/Ocar sont le prix (£27) et l'originalité des modèles proposés. En revanche, le "bon-marché" se reflète dans la qualité de certaines pièces, dont la transmission et les pneus. Si nous troquerons les pneus contre des Slot-it, la transmission restera d'origine, l'objectif étant d'arriver à un résultat honorable sans casser la tire-lire.

Et bien, les gars (et les filles), il y a du pain sur la planche! En un coup d'oeil, on constate que les travaux de ponçage et limage ne seront pas de tout repos. Les bavures de résine sont assez importantes et les montants des vitrages trop épais:

Ensuite, de nombreuses jonctions sont purement et simplement bouchées par des surplus de résine, comme par exemple sur la calandre. On constate également de nombreuses bulles et/ou petits trous à boucher:

Enfin, les passages de roue sont beaucoup trop épais (la photo ne rend pas bien cet aspect):

Assez de complaintes, il est temps de passer à l'action. On prépare le papier abrasif, les limes, les pointes, le cutter, la dremel, le putty (pâte à reboucher), la super-glue, ...

Pour commencer, on ponce toute la carrosserie au grain 400 en faisant bien attention de ne pas endommager les détails. On utilise une lime pour enlever les grosses bavures de résine et on termine avec du grain 1000 pour égaliser un minimum avant la sous-couche de peinture. Mais avant de parler peinture, la route est encore longue...

Les trous... et oui... les trous... il faut les reboucher et... les reponcer. Pour les petits trous, une technique efficace est de verser une mini goutte de super-glue. Pour éviter les débordements, prendre la super-glue du tube avec un cure dent.

Pour les gros trous, on applique du putty. Une fois le putty bien séché (après 24 heures), il n'est pas rare de constater une légère contraction laissant apparaître une faible différence de niveau avec la carrosserie. Dans ce cas, on applique une fine couche de super-glue pour revenir à niveau. 

Par exemple, voici un ex-petit trou mal placé (causé par un défaut de moulage) rebouché avec de la super-glue et ensuite poncé.

Dans ce cas précis, j'ai du appliquer 3 couches de super-glue à quelques minutes d'intervalle pour obtenir une épaisseur suffisante. Appliquer du putty à cet endroit aurait donné le même résultat esthétique au final, mais sans garantie quant à la résistance aux chocs. N'oublions pas: il ne s'agit pas de maquettes statiques!

Le pire reste à venir: creuser les jonctions. Pour rappel, le but est de lisser les interstices et d'accentuer le relief des pièces de carrosserie. Le rendu final en sera amélioré. Sur la photo ci-dessus, la jonction entre la portière et l'aile avant a été creusée à l'aide d'un cutter, d'une pointe et de papier abrasif. Idem pour la calandre:

A gauche, le travail est quasi fini. A droite, tout reste à faire! Lorsque la pointe est trop épaisse, il faut attaquer à l'épingle:

Pour les sections rectilignes, il est préférable d'utiliser un cutter.

Les bas de caisse, en franchement mauvais état, ont du être creusés par la pointe d'une lime dont la largeur correspondait pile-poil à celle recherchée.

Voici notre fameuse lime en pleine action. Bon, c'est vrai, on dévie légèrement  du rôle primaire de la lime, mais c'est pour la bonne cause:  

Les passages de roue, bien trop épais en sortie de boîte, ont du être limés et poncés intensivement. L'idéal ici est d'utiliser une Dremel montée d'une petite boule à poncer. Admirez la Dremel:

N'oubliez pas de porter un masque pendant ces opérations poussiéreuses, la poussière de résine étant plutôt toxique et surtout très légère. Elle retombe parfois quelques mètres plus loin, avant d'être montée peut-être jusqu'à vos narines... 

Mon stock de kits en résine de chez "Chris" alias ProtoSlotKit doit approcher la dizaine! Il était donc temps de s'atteler à la tâche et d'honorer cet artisan français faisant partie du top mondial en matière de kits résines au 1/32 ème.

Le choix est tombé sur un modèle récemment produit (et pas encore sold-out :-)), la Ferrari 375 MM.

Ce kit a été réalisé dans le cadre d'un concours photo organisé par ProtoSlotKit, primant la meilleure composition réalisation + décors + côté artistique. Autant dire qu'avec mes décors bric-à-broc, je pars avec un sacré handicap - mais l'essentiel était de participer, et surtout de construire le kit ;-).

Un petit regret cependant, une catégorie distincte pour les kits bruts (donc non pré-peints) aurait été la bienvenue... Les résultats du concours sont disponibles ici.

Mais revenons au kit. Il contient les pièces suivantes:

Bref, tout y est sauf la partie mécanique. Les pièces en résine sont le résultat d'un moulage de qualité. On trouve quelques minuscules "bulles" d'air uniquement dans les parties non visibles (principalement en dessous des bas de caisse). Les optiques de phares sont fournies pré-chromée.

Le plus impressionnant dans ce kit est la facilité avec laquelle toutes ces pièces s'emboîtent les unes dans les autres. Chapeau bas en particulier:

• pour le pare-brise qui s'adapte pile-poil sans maux de tête (j'avais pourtant préparé 2mg de paracétamol...),
• et pour les échappements qui disposent d'un petit rebord intelligemment positionné pour les coller à la carrosserie.

Comme toujours avec les kits en résine, et aussi avec les kits plastiques, bref heu... avec tous les kits, il faut creuser les jonctions entre les éléments de carrosserie pour améliorer le réalisme en simulant des éléments indépendant les uns des autres.

Voici le côté gauche pas encore creusé:

Voici le côté droit après avoir creusé:

Sans creuser, les jonctions risques d'être remplies quasi complètement par les couches de peinture successives.

Après "creusage" et ponçage, on applique la couche d'apprêt:

On repère les quelques éventuelles aspérités rescapées du ponçage précédent, on les élimine et on applique la première couche de peinture.

Pour ce, j'ai récupéré une "vieille" bombe, celle éjà utilisé pour le kit de la Ferrari 250 SWB (pfiouu 2 ans déjà...). Quand j'ai commencé à bomber, de grosses goutes de peintures ont été projetées sur la carrosserie...grrr... Qu'à cela ne tienne, une fois la peinture séchée, il a suffit de poncer un bon coup, d'où les griffes sur la photo ci-dessous:

Après la deuxièmes couche, on reponce le tout au grain 1000/2000 et on polit à la Dremel avec une pâte à polir Tamiya.

Les orifices normalement ouverts (les entrées d'air, ...) ainsi que le cockpit sont peints en noir mat.

Ensuite, on donne à la carrosserie un aspect légèrement usé, en appliquant sur certains endroits une peinture chromée au "dry brush", pour feindre l'apparition de l'acier qui se cache en dessous de la peinture carrosserie:

On découpe et colle le pare-brise, on peint les lanières de cuir, on place la grille avant photo-décpoupée, les optiques de phare et le capuchon du réservoir:

On colle les décalques, on peint et colle le pilote, le rétroviseur et les échappements, on place les crochets d'arnachage du capot avant, ... et enfin on coule un léger filet de noir entre les jonctions. Note: les décalques "numéro" ne sont pas appliquées: c'est volontaire. Je voulais réaliser une "road version", même s'il n'est pas certain qu'une telle voiture ait jamais existé.

Pour ce kit, j'ai choisi de ne pas appliquer de vernis, en guise d'expérience, afin d'évaluer la résistance des décalques et de la peinture au touché, surtout dans un contexte "slot", où les doigts sont souvents en contact avec divers produits (graisse, huile, ...).

Les jantes sont des BRMs, le chassis est un PCS32. Le moteur est un ScaleAuto 10000 RPM. La transmission vient de chez Slot-It.

Et voici encore quelques clichés du résultat final...

En parallèle à la réalisation du kit de la BMW 2002 Turbo (voir autre article), j'ai expérimenté un kit Penelope Pitlane, en l'occurrence la Gordini T32. Et bien je n'ai pas été déçu.

La plus grande difficulté a été de trouver une photo du modèle original... Comme souvent, Flickr est venu à la rescousse!

(source: http://www.flickr.com/photos/brian_photos/4121806549)

On reconnait sans difficulté les lignes du modèle original, malgré les quelques différences majeures, comme par exemple le "piqué" du nez. Mais ne jetons pas la pierre: il s'agit d'un kit artisanal dont l'existence a déjà enthousiasmé de nombreux sloteurs modélistes...

Le kit résine est accompagné de deux rétros et une sortie d'échappement en fer blanc. En revanche par de trace d'un radiateur en métal blanc comme l'indique Penelope Pitlane sur son site. Bah, du poids en moins à l'avant, ne c'est pas plus mal...

Une grille de radiateur photo-découpée, un pare-brise en "VAC" et un buste de pilote viennent compléter le kit (j'aurais du faire une photo du kit avant montage). 

Les éléments mécaniques doivent être achetés séparément, donc les jantes, le châssis, le moteur, ... Il est possible de tout se procurer en ligne sur le site de Penelope Pitlane. Dommage qu'il n'existe pas de kits complets. D'ailleurs, pour ce kit, j'ai choisi la solution de facilité puisque j'ai commandé un kit complet chez Pendle Slot Racing, en complément d'une commande en cours.

Perso, je trouve les jantes Penelope Pitlane magnifiques et originales. Elles sortes des désormais trop courantes, mais néanmoins très réussies, jantes BRM.

Rien de bien remarquable du côté mécanique si ce n'est le châssis F1RS, d'une simplicité exemplaire, mais qui demande un peu de doigté pour être bien monté. Il faut entre autre éviter les torsions lors du montage qui pourraient le déformer de manière irréversible (châssis tordu = conduite impossible). A cet égard, les châssis en plastique sont effectivement moins délicats. 

Comme d'accoutumée sur ce type de voiture, j'ai préféré un moteur Scale Auto 10000 RPM pour une conduite en toute décontraction...

Et c'est reparti avec un kit en résine, cette fois-ci de la marque A2M (http://www.a2mweb.com). Comme tous les kits dans cette gamme de prix (moins de 20 euros), le travail préparatoire aux opérations de peinture est assez conséquent.

Le kit comprend une carroserie en résine, un pilote et un bout de plastique de +/- 10 centimètres de large sur 1.5 cm de haut pour découper le pare-brise (donc pas de décalques!). 

Tout le reste a été fabriqué maison ou acheté séparément:

• les jantes sont des BRMs
• les décalques sont de la récup d'un kit Ocar
• les échappements ont été découpés dans des tubes d'étain
• les "cache-phares" sont de simples morceaux de toile isolante
• la grille photo-découpée vient de chez Hasegawa

A propos de la ligne d'échappement, le plus difficile fut de tordre le tube d'étain pour qu'il épouse le relief de la carroserie depuis la sortie du moteur jusqu'à l'aile arrière.

Côté chassis, j'ai greffé les éléments suivants:

• un chassis PCS 32
• un moteur Scale Auto 10.000 RPM
• axes et transmission Slot.it

Voici un article qui détaillera le plus précisément possible la technique "Slot Racing Mania" pour peindre les voitures de slot. Je vais d'abord vous proposer un peu de bla bla. Je posterai ensuite quelques photos pour chacune des étapes à suivre.

In fine, vous constaterez que la technique proposée est fort similaire à celle pour peindre les carroseries de maquettes statiques. La principale différence est l'application d'un verni de finition pour protéger la peinture et les décalques.

Etape 0: Google...

...juste pour avoir une idée à quoi votre chef-d'oeuvre devra ressembler!

Etape 1: Reboucher, poncer, re-reboucher et re-poncer

En fonction de la qualité du kit, cette étape est plus ou moins longue, voire parfois désespérante. D'ailleurs, à la longue, vous vous rendrez compte qu'il est préférable de dépenser quelques dizaines d'euros en plus pour des carrosseries de meilleure qualité. C'est aussi une bonne raison pour s'orienter vers les kits en plastique mais, malheureusement, le choix des modèles est assez limité. Le kit résine a encore de l'avenir!

Cette étape - barbante donc - consiste à reboucher tous les trous, généralement causés par des "bulles" dans la résine. Les "bulles" non percées doivent absolument être percées et rebouchées sous peine de ruiner la peinture. Pour reboucher, utilisez une pâte "putty" Revell, Tamiya ou autre. Les pâtes de finition pour voiture 1/1 conviennent également.

Une fois la pâte séchée, on ponce et on ébavure, avec des limes et du papier abrasif 400, et puis 1000.

Une fois le ponçage terminé (c'est du moins ce qu'on espère), on vérifie que la carrosserie ne laisse apparaître ni aspérités ni défoncements. Pour ce, le mieux est d'observer attentivement les reflets d'une lampe sur la carrosserie.

Il est fréquent de devoir rajouter un peu de pâte sur les bulles précédenmment rebouchées car la pâte se retracte au séchage. Et qui dit re-pâte...dit re-ponçage...

Etape 2: Creuser les jonctions

Les interstices entre les sections de carroserie ne sont généralement pas assez marqués. En conséquence les couches de peinture et de verni ont tendance à les remplir, ce qui n'est pas réaliste.

Le but est donc de recreuser toutes ces jonctions avec un cutter et une pointe (ou une aiguille). Avec du papier abrasif 1000, il faut ensuite repasser légèrement sur et dans les jonctions pour parfaire les creux.

Etape 3: Ajuster le chassis

Et oui, il faut avant tout s'assurer que la carrosserie est ajustée au chassis et effectuer les éventuelles modifications à la carrosserie et/ou au chassis. Si pour les kits plastique cette étape n'est généralement pas nécessaire, elle est indispensable pour les kits en résine, surtout les bons marchés où il n'est pas rare de devoir coller des supports pour la fixation du chassis, voire réduire l'épaisseur de la résine par exemple au niveau des passages de roue.

L'idéal est d'effectuer quelques tours de piste pour s'assurer du bon équilibre de la voiture, avec les détails intérieurs placé grosso modo, éventuellement collés avec du scotch.

Etape 4: Peindre

La peinture est toujours présentée comme une opération délicate. Ce n'est pas mon avis. Certes, il faut s'attendre à quelques ratés, mais une fois la technique acquise, on peut attaquer sans craintes, contrairement aux étapes précédentes où même un modéliste expérimenté peut s'arracher les cheveux (pour peu qu'il lui en reste...).

La couche d'apprêt

On choisira de préférence un apprêt de couleur neutre (gris/beige). Je déconseille les apprêts transparents (voir plus bas). Les apprêts universels vendus dans les magasins de bricolage conviennent parfaitement, l'idéal étant d'utiliser un "vrai" apprêt pour carroserie échelle 1.

Inutile d'en mettre deux tonnes. Juste une fine couche suffit. Enfin, quand je dis fine couche, il faut quand même asperger une petite dizaine de fois toute la surface de la carrosserie. Pour éviter les coulées, il faut toujours attendre quelques secondes entre chaque passage. Un passage consiste à démarrer le bombage à côté de la carroserie, ensuite passer sur la carroserie et enfin lacher une fois la carroserie dépassée. Il faut éviter les allers-retours. La technique est identique pour les couches de peinture et de verni (pour plus loin).

L'apprêt a deux fonctions: améliorer l'accroche de la peinture et, s'il n'est pas transparent, permettre d'identifier d'eventuels défauts non détectés à l'étape de ponçage (micro griffes, petites bavures dans le plastique ou la résine, ...), dans quel cas on se fera un plaisir de retourner à l'étape 2... mais uniquement pour les zones à retravailler, ouf!

Une fois l'apprêt séché (minimum 24 heures), on le ponce légèrement avec du grain 1000 pour éliminer toutes les (normalement petites à ce stade) aspérités.

Une deuxième couche d'apprêt n'est pas indispensable, à condition bien sûr que la première couche n'ai pas été trop "amputée" par ponçage. 

Bombe ou Aérographe?

Certains préfèrent peindre à l'aérographe... pour ma part je préfère la bombe pour plusieurs raisons:

• inutile de préparer les mélanges et donc pas de risque d'erreur dans les préparations peinture + diluant + durcisseur;
• meilleure "mobilité" (sujet à la mode!) car il ne faut pas se trimballer avec un compresseur;
• inutile de nettoyer l'aérographe et donc économie de solvant (c'était la minute écolo);
• l'investissement est modéré (le prix de la bombe, point barre).

D'accord, l'aérographe présente d'autres avantages comme la précision du jet, la possibilité d'utiliser d'autres coloris que ceux disponibles en bombe, la facilité relative de peindre des carroseries de plusieurs couleurs, ... Mais bon, une fois apprivoisée, la bombe sera un très bon ami.

Normalement une bombe suffit amplement pour peindre deux voitures à l'échelle 1/32 si vous suivez la technique présentée dans cet article.

Personnelement, j'utilise des bombes pour voiture échelle 1 (idem pour le verni, voir étape 7). Contrairement à la couche d'apprêt, il faut éviter les bombes à tout peindre vendues dans les magasins de bricolage. Ces peintures sont trop tendres même séchées. Peut-être pourraient-elles convenir pour les carroseries en lexan... je ne sais pas, et je ne saurais jamais car je me "limite" aux kits en plastique et en résine, sur lesquels une peinture "dure" convient parfaitement.

Quelques précautions

Avant de démarrer, il est impératif de se munir:

• d'un masque de protection pour les voies respiratoires et éventuellement pour les yeux (valable également pour la couche d'apprêt, d'ailleurs.. sus aux cancers et consors!);
• d'un gant de ménage au moins pour la "main qui ne bombe pas", donc celle qui tiendra la carrosserie.

N'enfiler la "main qui bombe" dans un gant que s'il est suffisamment fin pour garantir une bonne sensibilité. Dans mon cas, si j'enfile un gant de ménage à la main droite, il m'est impossible de bomber correctement.

Finalement, il faudra trouver un support maniable pour fixer la carrosserie et pouvoir la bombarder à l'aise. Une solution simple est d'utiliser un bloc en frigolite sur lequel on "clipse" la corrosserie. Si nécessaire, on entaille un peu la frigolite avec un cutter.

Nous avons donc tout en main pour réussir: une bombe de peinture, la carrosserie préparée et fixée sur un support, le masque de protection et le(s) gant(s). Allons-y!

Oui, mais...où peindre? Surtout pas à l'intérieur à moins de vouloir mourir jeune... Mon endroit de prédilection est le jardin, dans un endroit protégé du vent.

La technique (enfin!)

La technique est simple: prendre son temps c'est-à-dire ne pas vouloir recouvrir en une seule couche et en 5 minutes. Les meilleurs résultats sont obtenus avec deux couches espacées d'au moins 24 heures. Appliquer une troisième couche est à mon sens excessif car la peinture devient alors trop épaisse pour une échelle 1/32: si la voiture est à cette échelle, il est normal que la couche de peinture le soit également, la contrainte étant qu'il faut couvrir un minimum. En effet, se limiter à une couche d'épaisseur 1/32ème plus fine qu'une voiture à l'échelle 1 serait beaucoup trop fin.

La première couche est appliquée en environ 20 minutes (oufti!): pendant cette éternité, on s'arrangera pour passer une vingtaine de fois (à voir en fonction du pouvoir couvrant de la peinture) sur toute la surface de la carrosserie, en espaçant chaque passage de quelques secondes, pour déjà permettre à la peinture de sécher partiellement et ainsi éviter les coulées. Comme pour la couche d'apprêt, on commence à bomber à côté de la carrosserie, on passe ensuite sur la carrosserie pour enfin arrêter le bombage après le passage sur la carrosserie, le tout sans aller-retour (excusez la répétition du mot "carrosserie", mais je n'ai pas trouvé de formules plus clairs...).

On laisse sécher cette première couche minimum 24 heures, idéalement 48 heures. Ensuite, on ponce légèrement pour éliminer les aspérités et rapper les éventuelles poussières qui se seraient déposées.

Finalement, on applique la deuxième couche, en suivant la même technique que pour la première. La deuxième couche ne requiert d'une dizaine de passages. Une fois séchée (attendre 48 heures), on peut passer à la pose des décalques...

Etape 5: Poser les décalques

On poncera légèrement aux endroits qui accueilleront les décalques et ce, afin de maximiser leur adhérence. On limite ainsi le risque de formation de petites bulles et on empêchera le verni de s'infiltrer sous la décalque. Si le verni s'infiltre, la décalque risque de craqueller lors du séchage...

La pose proprement dite est plutôt un travail de patience qu'un travail d'expert. De nouveau, il faut éviter la précipitation. Il existe certains produits sur le marché qui assouplissent les décalques et améliore leur adhérence. Ces produits sont précieux voire indispensables.

Le plus délicat est la pose des décalques "à cheval" sur une jonction d'éléments de carroserie, par exemple entre une porte et l'aile avant. Pour un réalisme optimal, coller simplement la décalque est insuffisant: il faut l'enfoncer légèrement et prudemment (sans la déchirer) dans la jonction, et ensuite couper la partie enfoncée avec une lame de cutter. En clair, on coupe la décalque en deux au niveau de la jonction. C'est ici que les produits précieux deviennent réellement indispensables: on enfonce et colle complètement les bords de chacun des deux morceaux dans la jonction. On verra d'ailleurs apparaitre un fin trait de couleur carrosserie entre ces deux morceaux. Ce sera plus facile à comprendre avec une photo...

Etape 6: Vernir

Avant de vernir, il laut laisser... et oui... sécher les décalques. Par sécurité, j'attends toujours au moins 24 heures.

La technique de vernissage est identique à la peinture: deux couches, la première un peu plus chargée que la deuxième, avec un léger ponçage entre les deux, juste de quoi éliminer les aspérités, les poussières ou les éventuelles bestioles qui auraient tenté de ruiner votre travail (grrr...).

Etape 7: Polir

Jusqu'à présent, je n'ai encore jamais évoqué le fameux syndrôme de la peau d'orange... vous savez, cette aspect parfois lunaire que votre peinture et/ou votre verni peut prendre... c'est moche, personne n'en veut et pourtant, il est inévitable à moins que vous ne chargiez un max de verni, ce que nous cherchons à éviter car une couche trop épaisse nuit au réalisme en donnant un aspect "gras" (cfr notre discussion sur l'épaisseur de la peinture à l'étape 6).

D'abord poncer... (encore!)

La solution est pourtant simple: le polissage! Mais avant de polir, il faut... poncer, et oui! Et pour enfoncer le clou, il ne s'agit pas cette fois-ci d'un petit ponçage léger juste pour éliminer les aspérités, non: il faut poncer franchement au grain 1000 et ensuite 2000 jusqu'à l'obtention d'une surface bien lisse et matte (j'insiste sur le "lisse").

S'il s'avère que la couche de verni est trop fine, par exemple si le papier prend la couleur de la peinture ou si les décalques sont attaquées, le mieux est d'en ré-appliquer une fine couche. D'ailleurs, pour éviter de ruiner les décalques, on commencera de préférence à poncer les portions de carrosserie sans décalque, pour s'assurer que l'épaisseur de verni est suffisante.

Quelques heures de dur labeur plus tard... on peut enfin passer au polissage proprement dit...

...ensuite polir

Comme pour la peinture, grâce à l'expérience, le polissage devient une opération presque banale et ne demande plus une grande dextérité.

Le plus facile est d'utiliser une Dremel ou Proxxon montée d'une boule à polir. On étale d'abord un filet de pâte à polir sur la carrosserie. Ne pas étaler sur toute la carrosserie, mais seulement sur une petite partie. Avant que la pâte ne sêche, on passe cette petite partie à la Dremel (donc équipée de la boule à polir), en vitesse de rotation minimale pour éviter la surchauffe du verni voire pire, sa "fonte".

C'est d'ailleurs un risque non négligeable si vous utilisez un disque à polir au lieu d'une boule. Les disques à polir sont en effet plus aggressifs que les boules et attaquent très rapidement le verni si par exemple vous laissez le disque plus de 1 seconde tourner au même endroit sur la carrosserie. Cependant, les disques sont nécessaires pour accéder aux recoins. Le tout est de ne pas exercer une pression trop forte sur la carosserie et de constamment rester en mouvement... bref, il faut avoir la main légère...

Attention: Faites gaffe au mandrin! Il m'est déjà arrivé plusieurs fois, en me concentrant sur la boule et/ou le disque à polir, de mal évaluer la distance entre le mandrin et la carrosserie. Si cette distance tombe à 0... c'est le contact... et un joli coup dans le verni! Pour réparer, il faut alors bien nettoyer autour du point de contact avec un dégraissant et appliquer quelques couches de verni au pinceau (bomber un peu de verni dans le capuchon de la bombe et y tremper le pinceau). Attention, le verni pour voiture 1/1 sèche très vite. Il faudra donc nettoyer le pinceau entre chaque couche. Une fois la zone d'impact rebouchée, on reponce au grain 1000 ensuite 2000, et on recommence le polissage.

La technique alternative, particulièrement appréciée par les maso, est de polir avec de la ouate et... de l'huile de bras. L'avantage est que l'on élimine le risque de surchauffe du verni et le risque de contact avec le mandrin. L'inconvénient... ben tiens... devinez...

En pratique, on utilisera l'ouate pour se refaire une beauté, avec un peu de polish réparateur pour vopiture 1/1.

Etape 8: Assombrir les jonctions

Le but est d'assombrir légèrement les creux entre les éléments de carroserie pour donner l'illusion que ces éléments sont amovibles (portes, capots, ...).

L'opération est délicate car il faut faut déposer un filet de couleur sombre dans les jonctions. Ce filet doit être parfaitement rectiligne, le plus fin possible et pas trop sombre. Glups...

La technique consiste à dilluer un peu de noir mat (pas brillant!) Enamel (et un fond de couleur Enamel proche de la couleur carroserie surtout si la teinte est très claire) avec du white spirit. Le mélange est +/- 40% de couleur 60% de white spirit. Bref la couleur doit être fortement diluée. Le mélande peut se faire sur un petit bout de sachet plastique pour une quantité équivalente à deux têtes d'allumettes.

Avec un pinceau 5/0, déposer délicatement, goutte par goutte, le précieux mélange dans les jonctions. Vous constaterez que la peinture diluée se répand naturellement et quasi parfaitement. C'est le "quasi" qui est de trop... Il faut donc attendre une dizaine de minutes (maximum une heure sinon le mélange risque d'être trop séché) et ensuite passer avec un coton-tige (propre!) légèrement imbibé de white spirit pour éliminer les petites coulées. N'ayez crainte, les vernis pour voiture 1/1 résistent parfaitement à ce type de solvant.

Inutile de tenter l'aventure avec de la peinture acrylique diluée. L'échec est garanti car cette peinture sèche beaucoup trop vite et colle quasi immédiatement au verni, ce qui transforme le "nettoyage" au coton-tige, somme toute banal avec de l'Enamel, en un véritable chemin de croix (amen).

Etape 9: Peintures de finition

Ces peintures seront systématiquement protégées soit par un verni mat ou légèrement satiné, soit par quelques couches de "clear coat" (du brillant pour carrelage).

Peinture des feux/phares

Sur la plupart des kits en résine, il faut peindre les feux soi-même. Pour ce, il suffit d'appliquer avec précision une couleur aluminium à l'emplacement des phares, laisser sècher, appliquer quelques fines couches de "clear coat", et ensuite appliquer une peinture translucide, par exemple rouge pour les feux arrière.

Le "clear coat" est indispensable si on utilise des peintures Enamel, afin d'éviter que la peinture translucide ne redilue la sous-couche aluminium. Si la sous-couche et/ou la couleur translucide est/sont en acrylique, le problème ne se pose pas et le "clear coat" est inutile.

Peinture des bords de fenêtre

En fonction du type de véhicule, de son époque, ... vous choisirez de peindre les bords de fenêtre en gris métal, aluminium, noir, ...

Comme à l'école maternelle, la principale difficulté est de ne pas dépasser. Sauf qu'ici, oui c'est trop injuste, il est possible de rectifier à posteriori. Comme pour l'assombrissement des jonctions et la peinture des feux/phares, travailler avec des peintures Enamel facilite les corrections à posteriori: tout dépassement peut se corriger en passant quelques fois avec un pinceau légèrement imbibé de white spirit.

Corriger avec de l'acrylique n'est probablement pas impossible... Si vous avez une technique, je suis preneur...

Etape 10: Collages

Il nous reste à coller les vitrages et les pièces photodécoupées. Si le point de contact entre l'élément à coller et la carrosserie est visible, il faut alors utiliser une colle transparente non agressive. Dans les autres cas (point de contact non visible), la colle de contact à prise rapide est préférable car plus efficace. Attention que ces colles ultrapuissantes attaquent les vernis et les vitrages: à n'utiliser donc qu'en très petite quantité.

Pour éviter les inondations de colle, en verser une petite quantité sur un support plastique propre. Venir ensuite chercher la colle micro-goutte par micro-goutte au moyen d'un cure dent en bois.

C'est fini?

Oufti non: il reste à enrichir cet article avec quelques illustrations (voir montage du kit BMW 2002 Turbo).

Rouler pour le plaisir des yeux, c'est amusant, mais pas très challenging. C'est pourquoi toute piste qui se respecte est équipée d'un système de comptage électronique et/ou informatisé.

Mais avant de compter et mesurer les temps au tour, il faut détecter le passage des voitures. Il existe diverses techniques et appareillages que le site http://www.hoslotcarracing.com/LapCounter.html résume parfaitement.

Pour ma piste, j'ai choisi la solution fainéante: un Scalextric RMS acheté sur eBay. Ce système de détection mécanique n'est pas très fiable. Il convient pour une utilisation "privée", mais pas dans un contexte club. Par contre, le software fourni ne convient ni en privé, ni en club! L'interface utilisateur est lourde et requiert trop de manipulations.

Il restait donc à trouver un software de gestion de course compatible RMS. C'est simple... Google... "Slot Racing Software"... Et là, on a le choix: PC Lap Counter, Lap Timer 2000, Ultimace Racer 3.0, ...

Et bien, vous allez rire, aucun d'eux ne me convenait car je cherchais un programme qui pouvait:

• Afficher, en fonction de la durée de course choisie, le nombre maximum de tours jamais réalisés, le meilleur temps moyen jamais réalisé et le meilleur temps absolu jamais réalisé pour chacune des voitures sélectionnées sur chacune des pistes, avec des couleurs appropriées lorsque ces records sont battus.
• Donner les temps par synthèse vocale.
• Etre contrôlé à distance sans clavier.

Effectivement simplifié à l'extrème, ce programme fonctionne en 1024x768 pour maximum 4 pistes. Il présente la position, le dernier temps au tour, la moyenne, le meilleur temps, avec les records affiché en petits caractères. Un record battu est affiché en orange.

Lors du passage d'une voiture, la piste correspondante s'illumine, ce qui capte l'attention et limite le risque de sortie au virage suivant...

Bon évidemment, ces exemples ne sont pas très parlants, mais le PC que j'utilise pour la course ne dispose ni d'un lecture de disquette, ni d'un graveur CD, donc difficile d'aller repiquer les "données réelles".

La liste des voitures est gérée dans un bête fichier texte. Quelques éléments de l'interface utilisateur sont configurables directement dans la Registry, comme la couleur des pistes. Si j'ai le courage, je créerai un jour des écrans de configuration intégrés...

At last but not least, j'ai profité de la capacité du boitier RMS à gérer 6 pistes pour annexer un petit boitier de contrôle:

En fait, les pistes 5 et 6, le bouton bleu sur le boitier RMS, ainsi que la piste 4 (uniquement en mode configuration course) contrôlent l'interface utilisateur de Track Monitor. Par exemple, pendant la course, le bouton à "6 heures" déclenche le bouton Pause. Bon, c'est un peu artisanal, mais vu le manque de place, ce petit boitier me dispense d'avoir un clavier dans les pieds.

Dites-moi si vous êtes intéressé et je mettrai alors le setup.exe en ligne (installation à vos risques et périls, hein!). 

A ma connaissance, Proslot est la seule marque à avoir sorti une Porsche GT2 RSR (modèle 993) au 1/32ème. La ligne restitue parfaitement le caractère agressif si particulier de cette Porsche, une de mes préférées.

La où ça coince, c'est la peinture. Ils doivent avoir la détente facile chez Proslot car la masse de peinture dissimule quasi complètement les jonctions entre les sections de carrosserie. Avant tout, il a donc fallu poncer à mort et recreuser tous les reliefs. Punaise, quelle galère. 

Ensuite, c'est le circuit classique: une couche de primer, une couche de peinture, les décalques et le verni. Les décalques sont de Scale Auto Modeling et DMC, les jantes de MB-Slot, les pneux, le moteur et le chassis de Slot.it.

Pour améliorer l'aspect général, j'ai rajouté des sorties d'échappement en métal (à partir de petits connecteurs électriques), et des rivets sur les ailes (des têtes d'épingles poncées).

J'aurais pu aussi coller des décalques sur les pneux, mais comme cette voiture risque de beaucoup rouler, je me suis contenter de simples points blancs.

Le problème de cette carroserie (ben oui, il y a toujours un problème, et je ne vous parle pas du kit suivant ;-), est qu'elle est trop flexible. Or la peinture pour carrosserie 1/1 est plutôt rigide. Résultat: en regardant de près, on peut observer quelques craquellements. Je croise les doigts pour que la peinture de se décolle pas...

Tiens, juste pour rire, voilà à quoi elle ressemblait avant son re-lifting (mais déjà équipée de ses jantes MB-Slot):

Cette fois-ci, pas de peinture. J'ai juste voulu tester le nouveau chassis HRS/2 Slot.it sur une Lister Storm 2000 GT Fly. Comme le chassis Fly ne fonctionnait pas du tout, je n'ai eu aucun remord...

Pour changer, un kit plastique: une Porsche 962 de chez Slot.it avec des décalques DMC.

Pour être honnête, cette carrosserie a failli terminer dans la poubelle. La pose des décalques a été infernale (surtout la tâche verte à l'avant) et j'ai complètement ruiné le vernissage. J'ai voulu aller trop vite et le verni a bouffé les décalques raarrggghh. Le pire, c'est sur l'aileron arrière: les décalques sont complètement craquelées. Mais vous ne le verrez pas, na!

De nouveau un kit résine Ocar avec quelques addititions personnelles pour améliorer le réalisme:

• grille photodécoupée (Hasegawa)
• décalques sur les pneux (de Scale Auto Modeling, anciennement Rob's Modeling, voir http://www.scaleautomodeling.com)
• feuilles d'aluminium adhésives sur les ailettes arrières

Voici le modèle à l'échelle 1/1:

(http://www.ultimatecarpage.com)

Voici les pièces d'origine fournies avec le kit:

Un montage sommaire pour vérifier le bon roulement de la chose, avant toute autre action esthétique. Il a fallu disquer un peu les supports du chassis (raccourcir les puits de vis) pour qu'il (le chassis) puisse s'enfoncer correctement dans la carrosserie.

La gaffe, car il y a eu gaffe, a été d'utiliser un bête verni de décoration vendu en magasin de bricolage plutôt qu'un verni pro. Les vernis bons marchés sont trop tendres: même secs, ils gardent vos traces de doigts incrustées! Mais bon, ce n'est pas la fin du monde. 

Du coup, je me suis amusé à donner un effet "noirci" par-ci par-là, notamment à l'arrière du moteur.

Sans surprise, ce kit Ocar est fourni, en version complète, avec un chassis PCS 32. Les jantes plastique ont un chouette look, surtout avec les papillons photodécoupés (fournis dans le kit). 

Bon, soyons franc: ce n'est pas une voiture de compet', c'est plutôt le genre d'engin à conduire pour se relaxer...

Voici une Fiat Abarth 500 en résine de PRS. Le kit est complet de chez complet puisqu'il permet de construire la voiture de A à Z. Même le moteur est fourni (un peu trop puissant d'ailleurs...). 

J'ai vraiment été impressionné par la qualité du moulage, les magnifiques jantes alu, les éléments photodécoupés et surtout les vitrages super faciles à placer (rare!).

Une fois montée (et peinte!), cette voiture est vraiment amusante à conduire, mais très délicate. L'idéal est de ne pas monter au delà de 11 volts, sinon gare au décollage...

Je viens de déménager et... devinez-quoi... ben oui... il a fallu créer un nouveau tracé compte-tenu des contraintes d'espace du grenier de notre nouvelle demeure (environ 5m50 sur 3m00, le grenier pas la demeure):

C'est une piste au sol, comme la précédente. Elle occupe 5m07 sur 2m73 en triangle. Dans le bas à droite, il y a juste assez d'espace pour flanquer 4 chaises (pour les pilotes) et une petite table (atelier mécanique).

Comme pour le tracé précédent, au sol et sans croisement, la longueur de chacune des pistes est assez différente: quasi 1.5 mètre de différence entre les deux pistes extérieures:

Rouge : 19.89 m
Vert : 19.37 m
Bleu : 18.90 m
Jaune : 18.42 m

Temps au tour sur la piste verte:

5.60 sec: Peugeot 908 Avant Slot équipée d'un berceau moteur en offset de chez Slot.It, avec suspension custom et pneus P5 à 12 volts

6.50 sec: Aston Martin DBR9 Scalextric équipée de pneus en silicone à 13 volts

7.30 sec: Ferrari 250 SWB Ocar à 12 volts

C'est un kit résine Le Mans Miniatures (ref 132001KP-GL): 

Mon fournisseur s'est planté, il m'a fourni une version prépeinte. Tant pis, je fais avec, surtout que la peinture est plutôt réussie: brillante et pas trop épaisse. L'avantage est que l'on peut directement se concentrer sur l'application des décalques, le collage des pièces photo-découpées, l'aménagement du cockpit, ...

La version 1/1:

L'intérieur est assez détaillé, mais malheureusement, aucun pilote n'est fourni avec le kit...

L'arrière-train est assez réaliste:

Idem pour le profil: 

Vous remarquerez le caractère anachronique des images de fond...

Le moteur fourni est un Scale Auto. Il faut le monter en position sidewinder.

Seul regret: les pneus du kit sont vraiment inefficaces, du moins sur ma piste Scalexric Sport...

Voici un kit en résine Topslot (réf 6002) fraîchement terminé.

Le kit est complet pour construire une voiture prête à rouler. La seule pièce "manquante" est le moteur.  

J'ai remplacé les jantes en plastique fournie avec le kit par des jantes et inserts MB-Slot 16.8x10 (réf 19012). Les pneus avants ont été remplacés par des Slot.it 19x10 zero grip (ref SIPT07), les pneus arrières par des Slot.it 20x12 silicone (ref SIPT03).

Comme d'hab, j'ai utilisé de la peinture et du vernis pour voiture 1/1, mais le résultat est plutôt bof bof.

Tout d'abord, je me suis planté dans la couleur. La couleur choisie est bien trop foncée par rapport à l'originale:

Ensuite, j'ai eu toutes les peines du monde à polir la carrosserie car certaines parties sont quasi inaccessibles avec une roue à polir (Dremel).

Enfin, une décalque a été partiellement arrachée pendant le ponçage/polissage (le numéro "13" ci-dessous) car je n'avais probablement pas arrosé assez de vernis.

Le chassis est un classique HRS non-flexible de chez Slot.it (fourni dans le kit). Je l'ai monté avec un moteur Slot.it V12/3 de 21500 RPM  (ref SIMX06).

Un demi "sucre" un peu modifié, collé de chaque côté de la carrosserie, bloque les mouvements avant/arrière du chassis tout en laissant un peu de jeu latéral, pour plus de souplesse sur la piste.

Je me suis énervé sur le pilote car je voulais éviter de devoir couper l'axe moteur. Du coup, je lui ai coupé les jambes (non visible sur la photo pour ne pas choquer les âmes sensibles).

Le modèle 1/1:

(source: http://www.bugatti.com)

C'est un kit Airfix 1/32.

Les standards de qualité Airfix sont plutôt moyens, mais comme leurs tarifs sont assez démocratiques, on ne va faire la fine bouche. On n'en a jamais que pour son argent.

Au départ, l'idée était de construire une voiture de slot. Mais j'ai du me rendre à l'évidence: ce kit est beaucoup trop fragile. Il aurait volé en éclat dès la première sortie...

A fond les manettes:

Mon grand-père en action:

Voici mon premier kit résine terminé! C'est une Ferrari 250 SWB de chez Ocar.

La carroserie est peinte et vernie avec de la peinture et du vernis pour voiture 1/1 (de marque Motip). Pour obtenir le brillant final, j'ai poncé le vernis au papier abrasif 1000 et 2000, pour ensuite le polir à la Dremel.

Voici à quoi ressemble le modèle original:

 (source: http://www.supercars.net) 

Les dessus des chassis & carrosserie...

Les kit Ocar sont de conception simple, mais procurent beaucoup d'amusement à la contruction et sur la piste. En parlant de piste, j'ai du ajouter un peu de poids en dessous du chassis pour baisser le centre de gravité et éviter les roulés-boulés intempestifs:

Voici quelques photos prises en bordure de piste.

1) Drift time...

3) Planche de BD...

Le layout a été conçu avec Scalextric Track Designer, qui est plutôt user-friendly et précis. L'utilisation de cet outil est vivement recommandée, surtout lorsqu'il faut optimaliser l'espace disponible: 

Cette piste mesure quasi 20m de long, en 4 voies, sur moins de 10 mètres carrés. Comme vous le constatez, il y a un petit décalage (trou) entre le début et la fin de la piste. Les pistes Scalextric Sport permettant un certain degré de "distortion", raccorder les début et fin de piste n'a posé aucun problème.

Voici les longueurs:

  Rouge : 19.33 m
  Vert : 18.82 m
  Bleu : 18.34 m
  Jaune : 17.86 m

Evidemment, en l'absence de boucle (pas de pont), les longueurs des pistes sont forts différentes.

Le temps au tour moyen pour une voiture de compet' (Slot-it, ...) à 12 volts est d'environ 5.50 secs. Pour une bonne Scalextric (p.ex Aston Martin avec pneux en silicone) à 13 volts, il faut compter 6.3 secs. 

Tout cela sans aimant, bien sûr!

Voici à quoi il ressemble:

Comme vous le constatez, impossible de faire plus long ni plus large ;-)

Salut à toi, ô Visiteur

Après une interruption de plus de 20 ans, me revoilà absorbé par la passion du slot. A l'époque, c'était sur un Aurora AFX (échelle HO) que je m'éclatais. Les voitures étaient amusantes à piloter et les équipements assez originaux: pistes "flexibles", compte-tours électroniques avec gestion du carburant, ... Hélas, par manque de place, j'ai du remballer le cicuit dans ses boîtes, et attendre des jours meilleurs...

En 2006, en surfant sur net, v'la-ti pas que je tombe par hasard sur le site de Scalextric... et là... c'est le flashback... il n'a pas fallu un mois avant de monter une nouvelle piste, mais en 1/32 cette fois.

A propos de ce blog

Etant plutôt modéliste à la base, j'ai trouvé dans le slot une nouvelle source d'inspiration et de motivation, ce que nos voisins anglais appellent le "scratch". C'est avant tout pour pour partager cette facette du slot que j'ai démarré ce blog.

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See you soon!

Bernard Macours